Шираз: розы, вино и Есенин

«Дом знаний», «город роз», «город любви» — все это Шираз, город с многовековой историей, который на протяжении столетий оставался одним из важнейших центров исламского мира. Здесь рождались, жили и творили величайшие поэты и философы, оказавшие большое влияние на развитие науки, культуры и искусства не только Ближнего Востока, но и мира.
Однажды Шираз даже успел побывать официальной столицей, и в память об этом периоде остались великолепные мечети и медресе и изысканные сады, созданные в соответствии с представлениями персов о рае.
Здесь можно попробовать самое древнее в мире мороженное «фалюде», получить божье благословение, пройдя через Ворота Корана, и неспешно прогуляться среди руин великих столиц прошлого — Пасаргад и Персеполя.

Немного истории.

Шираз раскинулся на огромной равнине у подножия Загросских гор на высоте 1500 метров.
Первое упоминание города относится к эламскому периоду — дремучей древности — и датируется примерно вторым тысячелетием до нашей эры. Правда, назывался он в то время по-эламски — Тиразисом. Но люди, конечно, поселились здесь куда раньше. Вспомним хотя бы, что руины Персеполя находятся всего-то в 50 км от Шираза, а Персеполь числился столицей огромной империи еще 2500 тысячи лет назад.
В седьмом веке начался мощный виток развития этого древнего поселения — персы построили ирригационную систему и начали активно выращивать в душной пустыне хлопок, рис, цитрусовые, розы и, конечно, виноград, постепенно превращая Шираз в «город роз, вина и соловьев».
Шираз, к слову, еще совсем недавно был городом вина в прямом смысле — тут был крупнейший центр виноделия. Особенно ценилось вино «Шардиз» из местного сорта винограда. Но грянула Исламская революция 1979 года, и виноделы ушли в глухое подполье.
Кстати, местные баловались вином еще до нашей эры. Представьте, именно в окрестностях Шираза были найдены глиняные кувшины с остатками вина, которому аж 7000 лет. Вот это выдержка!
Веками Шираз оставался важным культурным и торговым центром. Он стоял на пересечении караванных путей, в том числе и Великого Шелкового, ну а то, что здесь жили и работали величайшие лирики Востока, — факт такой же неоспоримый, как и то, что Пушкин — наше всё.
Сегодня Шираз — это утопающий в зелени и цветах оазис и главный «маст-визит» для всех поклонников классической персидской поэзии.

Что посмотреть? Куда сходить?

Начать, пожалуй, стоит издалека — с окрестностей.
В 130 км от Шираза расположен древний город Пасаргады, первая столица империи Ахеменидов, построенная в шестом веке до н. э. самим Киром Великим. В археологическую зону входят фрагменты нескольких зданий дворцового типа, руины крепости на каменном фундаменте и гробница Кира, на которой так и написано «Я — Кир, царь Ахеменидов». Скромно и со вкусом. Занимательный факт: мавзолей Кира Великого послужил архитектурным прообразом при строительстве мавзолея Владимира Ильича на Красной площади.
Чуть ближе к Ширазу раскинулись руины еще более роскошной столицы древних персов — Персеполя. Археологическая зона включает дворцовый комплекс с богатыми рельефами, церемониальный дворец Ападана царя Дария I и его жилой дворец Тачар, дворец Ксеркса, царскую сокровищницу и прочие помещения. Чуть поодаль находятся скальные барельефы. Когда-то давным-давно здесь проходили обряды коронации, проводились религиозные ритуалы, а со всей огромной империи на персидский Новый год сюда на поклон великому царю приезжали делегации покоренных народов.
На повороте к Персеполю можно посмотреть на древний некрополь Накше-Ростам — последнее пристанище четырех царей-ахеменидов: Дария I Великого, Ксеркса I (того самого, который из фильма «300 спартанцев»), Артаксеркса I и Дария II. Гробницы в форме гигантских крестов высечены высоко прямо в скале.
Въехать в Шираз можно разными дорогами, но получить божье благословение на въезде можно, только пройдя через Ворота Корана. Как уже говорилось выше, Шираз стоял на пересечении нескольких караванных путей, и в те времена ворот было целых шесть. Но сохранились, к сожалению, лишь одни. Зато какие! Под главной аркой есть комната, где хранится Коран — отсюда и название. По мусульманским обычаям, человек, проходящий под Кораном, получает благословение свыше. И сейчас, в обычной жизни, можно наблюдать, как, отправляя кого-то в дальнюю дорогу, близкие держат над его головой священную книгу.
С Ворот Корана открывается прекрасный вид на весь старый город: великолепные сады, высокие минареты мечетей и мавзолеи великих деятелей искусства.
Кстати, о деятелях и мавзолеях. В нашей культуре слово «могила» вызывает мрачные ассоциации и навевает депрессивные мысли. Это представление опровергает усыпальница Хафиза, одного из самого почитаемого персами поэта. Впрочем, Хафиз явно был гедонистом, так что неудивительно.


Мавзолей Хафиза с гранитным саркофагом выполнен в виде беседки с куполом на четырех колоннах и расположен в уютном и ухоженном парке. Иранцы от мала до велика приходят сюда, чтобы отдохнуть, получить совет или пророчество из уст самого поэта. Для этого по парку гуляют люди с волнистыми попугайчиками. Если вы хотите получить ответ или узнать, что вас ждет, нужно заплатить хозяину попугайчика. Тот запускает попугая в коробку, из которой пернатый вытаскивает небольшой конвертик. В нем вы найдете отрывок из стихов Хафиза, который и расскажет то, что вы хотите узнать.
Другой персидский поэт, могилу которого стоит посетить, — Саади, хулиган и балагур, чья жизнь окутана тайнами и легендами. Саади тридцать лет путешествовал по миру, успев поучиться в Багдаде, подружиться с суфийскими шейхами, 14 раз сходить в Мекку, пожить в пустыне, побывать в рабстве у крестоносцев где-то под Иерусалимом и сбежать от навязанной ему невесты в Африку. Когда же, повзрослев, Саади вернулся в Шираз, он остепенился и написал два главных труда своей жизни: «Бустан» (Плодовый сад), книгу о том, каким должен быть идеальный правитель, и «Голестан» (Сад роз), веселый и поучительный сборник житейских мудростей.


Мавзолей Саади изначально был маленьким домиком, который был реконструирован в 19 веке. А в 50-х годах прошлого века на деньги шаха было возведено современное здание с колоннами из розового мрамора, цветочным орнаментом и лазурно-голубым куполом. Вокруг мавзолея раскинулась парковая зона. Мавзолей Саади является национальным достоянием и изображен на банкноте 100 000 риал.
В историческом центре Шираза расположен квартал Вакиль, где чуть ли не каждое строение может считаться достопримечательностью. Архитектурный комплекс включает не только старый традиционный базар 11-го века, но также мечеть, крепость и баню, построенные Керим-ханом из династии Зендов в 18 веке.

Базар Вакиль — это изящное вытянутое строение из кирпича, извести и гипса. Высокий свод с 74 куполами с великолепной кафельной облицовкой обеспечивает прохладу летом за счет специальных отверстий. Как и на любом иранском базаре здесь есть мечети, караван-сараи и фонтаны, где уставшие покупатели могут передохнуть пару минут, чтобы затем продолжить торговаться с колоритными персидскими купцами.

Крепость Керим-хан представляет собой величественную постройку площадью 4000 кв. м. С внешней стороны крепость отделана простым кирпичом, зато внутри вы найдете комнаты, украшенные изображениями, витражами и золотыми росписями. Внутренняя часть крепости включает террасы и комнаты, системы бассейнов и фонтанов с соединительными каналами. Все помещения связаны между собой таким образом, что для перемещения между ними не нужно выходить на улицу. Одна из башен крепости стала крениться под тяжестью веков, так что здесь можно сделать отличное фото, не хуже, чем в итальянской Пизе.
Старинная публичная баня Вакиль сегодня превращена в музей с восковыми фигурами, глядя на которые, можно составить представление о том, как тут все происходило. Архитектура и отделка, как всегда, поражают. Особенно учитывая, что это просто публичная баня.

Мечеть Вакиль занимает территорию 8660 кв. м. Вход в мечеть украшен плиткой с традиционным ширазским узором (спойлер: с розами) и аятами из Корана. Но главной достопримечательностью этой мечети является молитвенный зал длиной 75 м и шириной 36 м с куполами, опирающимися на 48 витых колонн, вырезанных из цельных каменных блоков. Здесь тоже получаются отличные фотографии, к слову.

Раз уж речь зашла о мечетях, есть в Ширазе мечеть, не посетить которую — настоящее преступление. Называется она Насир-оль-Мольк, и это одна из самых старых мечетей города и одна из самых красивых в Иране. И внутренние, и внешние элементы Насир-оль-Мольк украшены орнаментом из роз (опять розы!), но главная изюминка — цветные витражи. Окна мечети выложены кусочками цветного стекла, и лучи солнца, проходя через мозаику окон, отбрасывают великолепные отражения на пол, стены и колонны — настоящая мечеть-калейдоскоп. Приходить за этим чудом лучше прямо к открытию — часов в 8 утра. Именно в утренние часы можно застать настоящее буйство красок.
Розы и нетипичный для мечети розовый цвет в убранстве дали Насир-оль-Мольк другое название — «Розовая мечеть».
Сейчас Насир-оль-Мольк используется главным образом в качестве туристической достопримечательности. Говорят, что ее перестали использовать в религиозных целях именно из-за ее убранства, мол, слишком шикарно и отвлекает мусульман от общения с Богом. Что ж, что правда, то правда. Место просто волшебное.

Потягаться красотой с Насир-оль-Мольк может мечеть-мавзолей Шах-Черах. Здесь находятся могилы братьев имама Резы (8-го шиитского имама) — Ахмеда и Мухаммеда.
Мавзолей был воздвигнут в 14-м веке, а его название переводится как «Царь света». Своим названием Шах-Черах обязан одной мистической истории. Как-то раз давным-давно один почтенный аятолла в потемках увидел свет и решил найти его источник. Оказалось, что свет шел из разрытой могилы на старом кладбище. В могиле он обнаружил останки людей и кольцо с гравировкой, по которому и опознали одного из братьев —Ахмеда.
Снаружи эта мечеть-мавзолей выглядит достаточно типично для подобных построек, разве что по вечерам включается умопомрачительная подсветка. Совершенно особенным ее делает внутренняя отделка. Купол и стены изнутри полностью выложены кусочками зеркал, кусочками зеленого и бирюзового стекла и драгоценными камнями. Свет отражается от шикарных люстр, стен и потолка, создавая совершенно неповторимую атмосферу.
Шах-Черах является национальным памятником Ирана, и в народе носит название «Зеркальная мечеть». Кстати, мечеть действующая, поэтому всем дамам на входе выдается чадра.

Есть и другие мечети, на которые можно взглянуть, путешествуя по Ширазу. Например, Джам-е Атиг, самая старая мечеть города, построенная в 9-м веке, или Мечеть мучеников, одна из самых больших мечетей страны (11 000 кв. м).

Учитывая репутацию Шираза как города роз и садов, логично побродить по этим самым садам и посмотреть на эти самые розы. Обилие роз на мечетях и прочих постройках не случайно — в Ширазе выращивается свыше 300 видов этих цветов. Среди садов и парков, которые определенно достойны внимания, стоит упомянуть сад Эрам (Райский сад), Афифабад, Наранжестан, Делгоша и Назар.

Шираз похож на старый невзрачный сундук, в котором спрятаны переливающиеся всеми цветами радуги самоцветы. Мечеть Насир-оль-Мольк, например, скрывается в совершенно непримечательном закоулке. Именно поэтому стоит изучать этот город в рамках тура, потому что опытный гид знает, в каких уголках скрываются все эти чудесные самоцветы и сможет рассказать историю каждого из них.

Так при чем тут Есенин?

Действительно, при чем? Наверняка вы задались этим вопросом, прочитав эпиграф.
Дело в том, что Сергей Есенин не раз упоминал город Шираз в своем цикле «Персидские мотивы». «Как бы ни был красив Шираз…», помните?
Русский поэт был очарован классической персидской поэзией, был знаком с эпосом «Шахнаме» Фирдоуси и декламировал друзьям произведения Омара Хайяма и Саади.
Знакомые и близкие Есенина говорили, что поэт страстно желал посетить родину любимых им лириков, но планы его так или иначе срывались.
Однажды Сергей Есенин прибыл в Азербайджан, намереваясь оттуда выехать в Иран (тогда Персию), но из-за нестабильной обстановки в Персии и вспыльчивого нрава самого поэта тогдашний секретарь ЦК Компартии Азербайджана Сергей Киров не дал добро на выезд.
Существует версия, что по приказу все того же Кирова неуемному поэту была организована «персидская иллюзия». Есенина на корабле вывезли в азербайджанскую деревню Мардакян под Баку и поселили на бывшей ханской даче с огромным садом, фонтаном и прочими традиционными элементами восточного декора.
Видимо, иллюзия была весьма реалистичной, поскольку, читая стихотворения из цикла «Персидские мотивы», думаешь, что Есенин и вправду пил чай в тегеранской чайхане и гулял по сказочным садам Шираза.
Так что нет, Сергей Есенин свою персидскую мечту осуществить так и не смог, но все же познакомил русского читателя с Персией, прекрасной и лиричной, и построил мостик между нашими культурами.